Qualità della pelle: perché «vera pelle» non è un marchio di qualità

«Genuine Leather» sembra sinonimo di qualità. Tradotto, però, significa solo: questo prodotto è realizzato in vera pelle. Niente di più. Se dietro ci sia lo strato migliore della pelle animale o quello più semplice, il termine non te lo dice. Per riconoscere la qualità della pelle devi sapere come nasce la pelle conciata e quale strato è stato lavorato. La risposta si trova nelle definizioni ufficiali di norme e regolamenti.

In breve

• «Genuine Leather» e «vera pelle» (in tedesco «Echtleder») confermano solo che è stata usata pelle vera. Nessuno dei due termini dice qualcosa sulla qualità.
• Le pelli bovine sono spesse da 5 a 10 mm e in conceria vengono divise orizzontalmente. Lo strato superiore (fiore) è compatto e resistente allo strappo, quello inferiore (crosta) è più lasso e meno stabile.
• La pelle pieno fiore è il livello di qualità più alto: la grana naturale resta completamente intatta, nulla viene levigato.
• In Germania, la RAL 060 A2 e la norma DIN EN 15987 stabiliscono quale materiale può essere venduto come pelle.
• Più la superficie della pelle è naturale, più ha bisogno di idratazione e cura.

Cosa significa davvero «Genuine Leather»

Negli Stati Uniti, le FTC Leather Guides (16 CFR Part 24) stabiliscono che i prodotti non possono essere etichettati falsamente come pelle. Queste linee guida non conoscono un livello di qualità chiamato «Genuine Leather». Il termine dice solo: il materiale è pelle vera, non plastica.

Nella pratica, però, «Genuine Leather» è diventato un’etichetta per qualità più semplici, spesso per pelle corretta o crosta rivestita. La logica è semplice: chi usa pelle pieno fiore lo scrive. Chi stampa solo «Genuine Leather» sull’etichetta di solito non ha un termine migliore da offrire.

L’equivalente tedesco «Echtleder» funziona allo stesso modo. Secondo la norma di denominazione RAL 060 A2, qualsiasi materiale ricavato da pelle animale conciata può chiamarsi così, anche la crosta. «Echtleder» è quindi solo un’indicazione di autenticità e non un marchio di qualità.

La pelle viene divisa: qui si decide la qualità

Una pelle bovina è spessa da 5 a 10 mm, troppo per una borsa. In conceria viene quindi tagliata orizzontalmente in strati. Questo processo si chiama spaccatura.

In alto c’è il fiore, con la superficie naturale della pelle e i suoi pori sottili. Qui le fibre sono intrecciate in modo particolarmente fitto. Per questo lo strato è più resistente allo strappo e più stabile della crosta sottostante. Le fibre della crosta sono più lasse, il materiale è ruvido su entrambi i lati e meno resistente.

In parole semplici: più lo strato è in alto, migliore è la pelle. Per questo nella nota piramide della qualità la pelle pieno fiore sta in cima e il cuoio rigenerato in fondo.

I livelli di qualità in sintesi

Livello di qualità	Strato della pelle	Come riconoscerlo
Pelle pieno fiore (Full Grain)	Strato superiore, grana completamente intatta	Pori irregolari, sviluppa una patina
Top Grain	Strato superiore, leggermente levigato	Superficie uniforme, grana fine
Pelle corretta / pigmentata	Lato fiore levigato, strato di colore coprente	Aspetto molto uniforme, spesso grana stampata
Crosta (Split)	Strato inferiore (crosta)	Ruvida su entrambi i lati, spesso rivestita o scamosciata
Cuoio rigenerato (Bonded Leather)	Ritagli di pelle sminuzzati con un legante	In Germania non può essere venduto come pelle

Pelle pieno fiore (Full Grain)

Lo strato superiore con la grana completamente intatta. Nulla viene levigato, ogni poro resta visibile. Il regolamento tedesco sugli oggetti d’uso definisce la «Vollleder» (pelle integrale) proprio così: pelli con il lato fiore originale, senza che parti dello strato di fiore siano andate perse per levigatura, smerigliatura o spaccatura. La pelle pieno fiore invecchia magnificamente e con gli anni sviluppa una patina. L’esempio più noto sulle borse firmate è la pelle Vachetta non trattata di Louis Vuitton.

Top Grain

Anche qui si lavora lo strato superiore, ma la superficie viene leggermente levigata. Così spariscono piccole cicatrici, punture d’insetto e altri segni, e l’aspetto diventa più uniforme. Il termine non è normato, ogni produttore lo interpreta in modo un po’ diverso. Il Top Grain è una qualità elevata, solo che non è più del tutto naturale.

Pelle corretta e pigmentata

Se il lato fiore viene levigato più a fondo e ricoperto con uno strato di colore coprente, si parla di pelle corretta o pigmentata. La superficie diventa più robusta e meno sensibile alle macchie. Molte borse di tutti i giorni puntano proprio su questo, ed è del tutto legittimo. Il prezzo da pagare: la grana naturale scompare sotto il rivestimento. Spesso al suo posto viene stampata una grana artificiale.

Crosta (Split Leather)

La crosta è lo strato inferiore della pelle. Entrambi i lati sono ruvidi, le fibre lasse. Spesso diventa pelle scamosciata. Altrettanto spesso, però, la crosta viene rivestita e dotata di una grana stampata per sembrare pelle liscia. Non raggiunge la resistenza allo strappo di una pelle fiore.

Sull’etichettatura le regole si contraddicono: secondo la norma DIN EN 15987 la crosta deve sempre essere dichiarata come tale. Secondo la RAL 060 A2, invece, può chiamarsi semplicemente «pelle». Molti venditori sfruttano proprio questa lacuna, e nei negozi la crosta rivestita è spesso etichettata solo come «Echtleder».

Cuoio rigenerato (Bonded Leather)

Ritagli di pelle sminuzzati vengono pressati in fogli con leganti. In Germania questo materiale non può essere venduto come pelle. È ammessa solo la denominazione «Lederfaserstoff» (materiale in fibra di pelle). Negli Stati Uniti la FTC richiede di indicare la percentuale di fibre di pelle contenute. In termini di qualità, il cuoio rigenerato non è paragonabile alla pelle naturale.

Come riconoscere una pelle di qualità su una borsa

Guarda prima i pori. La grana naturale è leggermente irregolare, proprio come la pelle vera. Una struttura perfettamente uniforme e ripetitiva indica una stampa o un rivestimento.

Poi i bordi tagliati: una pelle fiore naturale mostra in sezione fibre sottili e fitte. Strati visibili o un bordo spugnoso e lasso indicano crosta rivestita.

E leggi bene l’etichetta. Indicazioni precise come «pelle pieno fiore», «vitello, concia vegetale» o un tipo di pelle specifico sono un buon segno. Se c’è scritto solo «Genuine Leather» o «vera pelle», sai soltanto che è pelle. Quale strato sia stato lavorato resta aperto. I produttori seri, tra l’altro, rispondono volentieri a questa domanda.

Cosa significa per la tua borsa firmata

Le maison di lusso stampano raramente «Genuine Leather» sulle loro borse. Danno ai loro pellami un nome preciso: Louis Vuitton la sua pelle Vachetta, Chanel la pelle d’agnello e la pelle Caviar, Hermès Togo o Clémence. Il nome ti dice l’animale, la grana e spesso anche la finitura, e da questo dipende la cura giusta.

Hermès mostra quanto seriamente si prenda la qualità della pelle nel lusso: la maison lavora esclusivamente pelle pieno fiore rigorosamente selezionata e gestisce persino concerie proprie. Vengono accettate solo pelli con una struttura fibrosa fitta e una grana uniforme. Quali nove tipi di pelle ne nascono e come curare al meglio la tua Birkin o Kelly, lo scopri nella nostra guida alle pelli Hermès.

Perché la pelle è come la nostra pelle. Le pelli naturali a pori aperti assorbono tutto: crema per le mani, pioggia, colore dei jeans. Hanno bisogno regolarmente di idratazione, altrimenti diventano secche e opache. Le pelli pigmentate perdonano di più, ma sotto il loro strato di colore si seccano allo stesso modo. Una pulizia delicata e una cura che idrata invece di sigillare mantengono morbidi entrambi i tipi di pelle. Scopri di più sulla nostra cura della pelle per borse.

Per una borsa firmata di qualità vale la pena una cura regolare e adatta al materiale. Aiuta a mantenere la pelle morbida e a preservarne al meglio lo stato curato. Questo vale indipendentemente dal livello di qualità indicato sull’etichetta.

Perché per noi di GLOWBAG è importante

GLOWBAG è nato proprio da questo interesse per la pelle. Chi ha capito che la pelle è pelle animale conciata pensa automaticamente alla cura come a una skincare: il GLOW CLEANER pulisce delicatamente, poi il GLOW CONDITIONER nutre la vera pelle adatta e aiuta a mantenerla morbida.

Le formule sono a base acquosa, senza alcol e senza le classiche cere sigillanti. Queste cere possono depositarsi come uno strato sulla superficie e nelle cuciture. I prodotti con alcol possono seccare la pelle. Per questo GLOWBAG è stato sviluppato appositamente per la pulizia e la cura di borse di qualità.

E se non sei sicura di quale tipo di pelle abbia la tua borsa: mandaci una foto. La guardiamo e ti diciamo quale cura è adatta.

Domande frequenti sulla qualità della pelle

La Genuine Leather è vera pelle?

Sì. «Genuine Leather» significa che il prodotto è realizzato in vera pelle. Non è però un indicatore di qualità: il termine non dice quale strato della pelle sia stato lavorato. Nella pratica spesso si tratta di pelle corretta o crosta rivestita.

Cosa è meglio: Full Grain o Top Grain?

La Full Grain (pelle pieno fiore) è considerata il livello di qualità più alto, perché la grana naturale resta completamente intatta. La Top Grain viene leggermente levigata ed è quindi più uniforme, ma meno naturale. Entrambe provengono dallo strato superiore e più fitto della pelle.

La crosta è una pelle scadente?

La crosta è pelle vera, ma ricavata dallo strato inferiore e più lasso. È meno resistente allo strappo della pelle fiore e spesso viene rivestita per sembrare pelle liscia. Secondo la norma DIN EN 15987 deve essere etichettata come crosta.

Cosa significa «Echtleder» o «vera pelle» sull’etichetta?

Solo che il materiale è ricavato da pelle animale conciata. Secondo la RAL 060 A2 anche la crosta può essere venduta come «Echtleder». Non dice nulla sul livello di qualità.

Quale pelle è la più facile da curare?

La pelle pigmentata con uno strato di colore coprente è la meno sensibile a macchie e umidità. Le pelli naturali come la pelle anilina o la Vachetta sono più delicate e hanno bisogno di una cura regolare e delicata. Entrambe possono seccarsi, per questo una cura idratante fa parte della routine di ogni pelle.

Fonti

• Verband der Deutschen Lederindustrie (VDL): norme di denominazione per la pelle (RAL 060 A2, DIN EN 15987): vdl-web.de/leder-herstellung-pflege-arten/bezeichnungsvorschriften/
• Regolamento tedesco sugli oggetti d’uso (Bedarfsgegenstände-Verordnung), § 10a e allegato 11: definizioni di pelle, pelle integrale e pelle rivestita: gesetze-im-internet.de/bedggstv/
• Federal Trade Commission (USA): Guides for Select Leather and Imitation Leather Products, 16 CFR Part 24: ecfr.gov/current/title-16/chapter-I/subchapter-B/part-24
• LCK Lederlexikon: Spaltleder (spaccatura, fiore/crosta, prassi di etichettatura): moebelpflegeshop.de/lederlexikon/lederarten/spaltleder/